Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023: Chanel a Miu Miu

Lo mejor de la Semana de la Moda de París O/I 2023 en nuestro resumen en curso, desde una evocación de la flor de camelia en Chanel hasta las 'formas de mirar' de Miuccia Prada en Miu Miu

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La Semana de la Moda de París A/W 2023 tuvo lugar en la ciudad esta semana, y su llegada marcó el final de una gira de moda de un mes de duración que anteriormente tuvo paradas en Nueva York, Londres y, más recientemente, Milán.

Sinónimo durante mucho tiempo de estilo y artesanía (París es el hogar de los talleres históricos de casas históricas como Dior, Saint Laurent y Givenchy), la ciudad acogió espectáculos tanto de casas establecidas como de nombres emergentes, nacionales y extranjeros.

Esta temporada se completó con debuts de diseñadoras (Ann Demeulemeester y Nina Ricci tienen nuevos directores creativos en Ludovic de Saint Sernin y Harris Reed respectivamente), regresos a la pasarela (Alexander McQueen regresó a París después de desfilar en Londres y Nueva York en las últimas temporadas; Paco Rabanne y Y/Project también regresaron a la temporada femenina) y nombres en ascenso, como Vaquera, Ester Manas y Weinsanto, que aportaron nueva energía a la semana.

Además, se presentaron nuevas colecciones de una amplia gama de diseñadores y casas que durante mucho tiempo han considerado la Semana de la Moda de París su hogar: Louis Vuitton, Dior, Chanel, Saint Laurent, Loewe, Hermès, Valentino, Givenchy y Miu Miu, entre ellos.

Aquí, lo mejor de la Semana de la Moda de París O/I 2023.

A/Proyecto O/I 2023

Al cerrar la temporada de la Semana de la Moda de París, el diseñador belga Glenn Martens, que mostró una colección sexualmente liberada para Diesel a principios de mes en Milán, dijo que su última colección Y/Project se había inspirado en Lascia ch'io pianga de George Frideric Handel, que había estado escuchando durante toda su creación. En particular, eligió la frase "déjame llorar por mi cruel destino y déjame suspirar por la libertad" del aria coral, que para él capturaba no sólo el dolor, sino también "la serenidad y la solemnidad", palabras que el diseñador eligió para describir el colección en sí, que reflejaba la emoción de la banda sonora de la colección (en inglés, Lascia ch'io pianga se traduce como "déjame llorar"). "Decidimos intentar hacer algo hermoso", dijo el diseñador después del desfile, describiendo un enfoque continuo en la técnica; Aquí, eso surgió en chaquetas de mezclilla de intrincadas capas (la apariencia era la de una concertina), vestidos transparentes sobre los cuales la mezclilla deshilachada formaba una telaraña con la elegancia del bordado tradicional y complejos cierres de corchetes. Por supuesto, los elementos de subversión –por los que Martens es conocido– permanecieron, notablemente en la evocación del horror erótico Anticristo de 2009 de Lars Von Trier (Lascia ch'io pianga recorre el prólogo de la película) en capturas de pantalla pornográficas cortadas que adornaban las prendas por todas partes.

Miu Miu Otoño/Invierno 2023

Miuccia Prada dijo que su última colección de Miu Miu trataba sobre "formas de mirar". "Siempre me ha interesado cómo la gente ve las cosas, su consideración... por qué la gente se siente atraída por ciertas ideas, por qué otras las rechazan", dijo el diseñador de la colección, que fue presentada con un elenco estelar que incluía a la música Ethel Cain, Zaya Wade (hija de Dwyane Wade y Gabrielle Union en su debut en la pasarela) y las actrices Mia Goth y Emma Corrin. Este último desfiló por la pasarela –una plataforma elevada "para facilitar la observación" que recorría el espacio del Palais d'Iéna- con unas braguitas de cristal y un jersey de cuello alto beige, estableciendo una especie de modelo para la colección que combinaba lo banal (marga sudaderas grises, suéteres de punto, abrigos clásicos) con escalofríos de glamour y subversión. Como las medias de la marca Miu Miu que asomaban por encima de la cintura de las faldas de longitud media (algunos looks incluían cárdigans metidos en medias para una versión divertida de las capas), o vestidos transparentes de lunares que estaban deliberadamente arrugados y dejaban entrever la ropa interior debajo ( también estaba despeinado el cabello, ligeramente despeinado, mientras que las gafas redondas de carey y los bolsos llevados en la mano le daban un aire excéntrico y estudioso). Los toques de adorno llegaron en forma de flores cosidas en faldas y cárdigans de punto transparente. "[Esta colección trata sobre] cómo la moda y el diseño de moda pueden cambiar las percepciones de las cosas que creemos saber", añadió Miuccia Prada. "Es una invitación a reconsiderar".

Chanel Otoño/Invierno 2023

La camelia es un emblema perenne de Chanel, una flor amada por la fundadora de la casa, Gabrielle 'Coco' Chanel, después de supuestamente inspirarse en una actuación de La Dame Aux Camélias de Alexandre Dumas (comenzó usando versiones de seda de la flor; más tarde, usaría presente en sus diseños y en la decoración de su hogar). Una versión ampliada de la flor, que ha llegado a representar una sensación de sencillez y pureza intrínseca a la casa, apareció en el centro del escenario de la última colección prêt-à-porter de Virginie Viard en el Grand Palais Ephémère (un auténtico versión apareció en los asientos de los asistentes). "La camelia es más que un tema, es un código eterno de la casa", afirmó el diseñador. "Lo encuentro tranquilizador y familiar, me gusta su suavidad y su fuerza". Como tal, la camelia adornó varios de los looks de la colección, ya sea tejida en el tweed de la casa y adornando un abrigo, floreciendo en bolsos y sastrería como un adorno en 3D o recordada en los penachos de plumas blancas que emergieron de un jersey y una falda de punto. Viard dijo que la colección tenía una sensación de romance, evocada aquí no sólo en los motivos florales, sino también en el generoso corte asimétrico de abrigos y vestidos, faldas con volantes y tonos de rosa que se repitieron en la segunda mitad de la colección. Elementos más masculinos (solapas anchas, abrigos alargados y de gran tamaño) proporcionaron un contrapunto. "Los colores descoloridos, el rosa oscuro, las piezas artesanales, los toques de los años 60 y 70, un cierto aire inglés, los abrigos cómodos y envolventes, los materiales auténticos, hacen que las colecciones sean más reales y también más encantadoras", afirmó Viard.

Louis Vuitton Otoño/Invierno 2023

'¿Qué es el estilo francés?' fue la pregunta que se planteó Nicolas Ghesquière con su última colección para Louis Vuitton. Organizado en los salones dorados de los pisos superiores del Museo de Orsay, una antigua estación de tren y un hito de la arquitectura Beaux-Arts, el espacio fue interrumpido por una escenografía marcadamente contemporánea del artista francés Philippe Parreno en colaboración con el escenógrafo de Hollywood James Chinlund ( la temporada pasada crearon una enorme 'flor monstruosa' para el anterior desfile de Ghesquière en el Louvre). Aquí, su pista negra con púas (cuya superficie recordaba adoquines o adoquines) contó con varios parlantes, creando una serie de 'ilusiones sonoras' inmersivas del compositor ganador del Premio de la Academia Nicolas Becker a medida que avanzaba el espectáculo. Desde bocinas de autos y tacones hasta el sonido de los aviones sobre nuestras cabezas, su objetivo era evocar la sensación de estar en una calle parisina, un escenario adecuado para la exploración de Ghesquière del "magnetismo inefable" de los códigos de vestimenta franceses, que según él era " paradójico... sofisticación con aire de diletante'. De hecho, en el estilo típicamente expansivo de Ghesquière, la colección capturó la despreocupación y la elegancia del estilo francés (sastrería, abrigos envolventes, bolsos y guantes elegantes) oponiendo una sensación de sencillez con extraordinarias proezas de artesanía (en particular, intrincados abalorios, adornos y jacquards, que recordaban las tradiciones de la alta costura parisina). En todas partes aparecieron sacudidas de futurismo, un sello distintivo del trabajo de Ghesquière, como un par de gafas iluminadas (que evocan la forma de una máscara de soldador) o la forma escultórica de los vestidos de la colección. "La maison es un barco que navega a través del tiempo, guiado por los vientos del savoir-faire, la técnica, el descubrimiento y los ideales artísticos", afirman las notas de la colección. "El toque francés nunca deja de cautivar."

Valentino Otoño/Invierno 2023

Pierpaolo Piccioli tituló su última colección 'Valentino Black Tie', una exploración, según el diseñador italiano, del perenne código de vestimenta. En este caso, su deseo era liberarlo de connotaciones con rigor: "una instrucción puede convertirse en una invitación... los arquetipos pueden reimaginarse, y un poder en lo familiar puede surgir de su redescubrimiento en un nuevo contexto", dijo a través del enlace de la colección. notas. El nexo de la colección era su hija adolescente, que recientemente había asaltado el guardarropa de Piccioli en busca de un traje y corbata, que luego usó para una salida nocturna con amigos. Este estado de ánimo de experimentación influyó en los looks de la colección, todos los cuales presentaban literalmente una corbata blanca o negra: ya sea usada con una clásica camisa blanca abotonada, por debajo de un jersey a rayas o sobre un vestido rojo drapeado. Como siempre, espectaculares florituras de adornos y artesanías se extendieron a lo largo de la ecléctica colección, que comprende tanto ropa para hombres como para mujeres, desde las habituales plumas de plumas (que adornan una chaqueta o que brotan de un par de botas de estilo militar) hasta aberturas, lentejuelas brillantes, o los miles de cristales que decoraron un vestido transparente estilo bata hacia el final del desfile. "Los significantes son reapropiados, transformándose en diferentes prendas", dijo la casa. 'La corbata está desatada, desatada, deslizándose entre el lenguaje formal de la ropa, entre el día y la noche.'

Akris Otoño/Invierno 2023

Akris continuó la celebración de sus 100 años de actividad con un desfile titulado 'Un siglo en la moda Parte II' (el año pasado en el Palacio de Tokio la marca presentó la parte inaugural con una colección intercalada con diseños de archivo). Esta vez, el director creativo Albert Kriemler miró hacia una década de formación, la década de 1970, con una colección que buscaba capturar el espíritu liberador de la época. "Un hallazgo inesperado en el archivo, tres cajas de patrones de papel de los años 70, me hizo pensar en la nueva sensibilidad de una mujer hacia la libertad de movimiento y la libertad de elección para celebrar el segundo acto de los 100 años de Akris", dijo Kriemler en un comunicado. En particular, recordó el año 1972, cuando su padre Max Kriemler dejó de fabricar los delantales por los que originalmente era conocida la marca suiza y abrió un taller de trajes y abrigos a medida para mujer. '[Él] nos trajo a los maestros italianos de la moda masculina y su conocimiento de la doble cara. Sintió que era necesario un cambio... [para] la mujer que se mueve, una mujer con voz.' Como tal, la sastrería y la ropa exterior eran el foco de atención: ya fuera un abrigo de tweed con mangas raglán, un traje cruzado con cintura ajustada o un traje de tres botones (este último en ante dorado perlado) o la variedad de abrigos de piel de oveja teñidos de los años 70 que se encontraban al lado. Otra referencia a la época apareció en los estampados de la colección: un motivo floral de 1976 de la empresa de seda Abraham, con sede en Zurich, encontrado en el archivo de Akris, fue reelaborado en su totalidad.

Balenciaga Otoño/Invierno 2023

Después del escándalo publicitario de la casa en noviembre de 2022, el director creativo Demna dijo que su última colección para Balenciaga buscaba una sensación de reinicio: un regreso a su historia de amor de toda la vida con la confección de ropa (una nota del diseñador recordaba que tenía un par de pantalones ajustados por un sastre vecino cuando era niño; la invitación de la colección era una selección de piezas de patrón utilizadas para construir una chaqueta a medida). En oposición a la teatralidad habitual que ha rodeado anteriormente sus desfiles (la temporada pasada se vio un gran pozo de barro a través del cual las modelos caminaban penosamente), el espacio en el centro comercial Carrousel du Louvre era del color neutro del toile, una simple tela de sarga utilizada para crear un prenda de muestra. "La moda se ha convertido en una especie de entretenimiento", afirmó el diseñador. "Pero esa parte a menudo eclipsa su esencia, que reside en las formas y los volúmenes". Como tal, la colección se basó en elementos que llevaron a Demna a la prominencia tanto en Vetements como en Balenciaga: sastrería fuera de lo común (aquí, la sastrería de gran tamaño tenía presillas a lo largo del dobladillo, como si estuvieran cortadas de un par de pantalones), siluetas deformadas (una chaqueta de motociclista alta y encorvada sobre el hombro; otras piezas parecían como si debajo se hubiera usado una placa pectoral), y elementos de subversión y kitsch (los jeans parecían como si hubieran cosido otro par encima; los zapatos de tacón alto 'ajustados' daban los modelos de apariencia caminaban de puntillas). Terminó con una serie de vestidos de alta costura, ricamente adornados y con hombros redondeados amplificados. "En los últimos meses, necesité buscar refugio para mi historia de amor con la moda e instintivamente la encontré en el proceso de confeccionar ropa", dijo. 'Me recordó una vez más [su] asombroso poder para hacerme sentir feliz y expresarme verdaderamente. Por eso, para mí, la moda ya no puede verse como un entretenimiento, sino más bien como el arte de confeccionar ropa.'

Lanvin Otoño/Invierno 2023

Bruno Sialelli dijo que su última colección era un regreso a "la alegría de hacer, del descubrimiento y del redescubrimiento". Esta temporada habló de un estado de ánimo más amplio en el que los diseñadores evitaron la teatralidad en favor del diseño y la artesanía considerados; En las notas de la colección, Sialelli evocó las palabras del escultor sueco-estadounidense Claes Oldenburg como una especie de explicación. "Hacer cosas, qué divertido", se lee en el extracto extraído de la "Exposición de naturalezas muertas" de 2012 en Oldenburg. 'Un estante gris común y corriente, que ocupa una pared del estudio, me acuesta en el estante y deja que el ojo sediento decida, cada uno una descripción de los ingredientes que me han atraído.' La colección en sí era un reflejo de las propias preocupaciones de Sialleli, su "ojo sediento": elementos inspirados en las décadas de 1940 y 1980, una rica variedad de fabricaciones (terciopelo, devoré y gazaar de lana), y momentos de adorno, como delicadas flores de cristal. que adornaban vestidos lánguidamente glamorosos. "La colección es un redescubrimiento de la elegancia y exuberancia francesa", dijo la casa. "El alma misma de Lanvin".

Alexander McQueen Otoño/Invierno 2023

Sarah Burton marcó su regreso a la Semana de la Moda de París con una colección integral que, según la diseñadora, se basó en la idea de anatomía: "la anatomía humana, la anatomía de la ropa, la anatomía de las flores", cada una de ellas arraigada en la historia de la marca y puntos de contacto perennes para su fundador Alexander McQueen. Figuraba en una exploración de la sastrería, una serie de siluetas nítidas que infundían al clásico traje negro elementos de subversión: Naomi Campbell abrió el espectáculo con un mono encorsetado a medida en barathea de lana negra (desarrollado por primera vez para ropa de luto masculina a mediados de -Siglo XIX), los pantalones de esmoquin de pernera ancha venían con tacones incorporados ('los pantalones con tacón alargan la pierna: el bumster al revés', dijo Burton), y un vestido bustier sin mangas tenía un cierre cruzado, destinado a evocar un chaqueta de traje al revés. "Los fundamentos de la moda, cortados en el cuerpo e inspirados en el cuerpo interior... el clásico subvertido, al revés y al revés", aclaró Burton. En otra parte, el diseñador miró hacia la evocadora forma de la orquídea, su forma adornando gabardinas y vestidos, y brindando inspiración para las dramáticas siluetas de los intrincados vestidos con volantes y pedrería que cerraron el espectáculo. "El motivo más destacado de la colección es la orquídea, cultivada en sus formas más raras pero, después de la margarita, la flor más común", dijo Burton. 'Prospera en el aire, resiste las raíces y crece en la naturaleza. Extraordinariamente hermosa e infinitamente adaptable, la orquídea imita tanto al depredador como a la presa. En el lenguaje de las flores, la orquídea es un símbolo del amor.'

Ludovic de Saint Sernin dijo que su colección debut en Ann Demeulemeester (la marca fundada originalmente por su homónimo en Bélgica en 1985) fue una exploración de "autoría y autobiografía", una analogía literaria que el joven diseñador extendió a los looks de la colección. Cada una, dijo, "era una frase sincera... idealmente escrita con una pluma: un detalle que a Ann le encantaba". De hecho, la pluma apareció en el look de apertura de la colección; Confeccionado en cuero, funcionaba como un sujetador negro estrecho que recorría el pecho de la modelo (una versión blanca cerró el desfile). La idea de exposición se ha explorado en el trabajo de Saint Sernin en su marca homónima (a menudo incluye ropa interior o prendas completamente transparentes en sus colecciones), aquí fusionada con riffs del archivo de Demeulemeester para una versión simplificada de la marca infundida con " sensualidad, silueta, ambigüedad'. 'Escribir una carta siempre tiene que ver tanto con el remitente como con el destinatario. Es un encuentro, un intercambio", afirmó el diseñador del esperado debut. "Es una introducción, un preámbulo y, como tal, continuará".

Hermès O/I 2023

La sensualidad infundió la última colección de Nadège Vanhee-Cybulski para Hermès, y según ella, se trataba de intentar capturar una sensación de calidez, un estado de ánimo que se hizo eco en el espacio del espectáculo, alfombrado en naranja intenso, que tenía un efecto capullo. La colección comenzó con la diseñadora pensando en el cabello (Vanhee-Cybulski había cortado sus propios mechones rojos en forma de bob desde la temporada pasada), particularmente en la paleta, que abarcaba tonos de rojo ('amaranto, falun y fuego'), cobre, marrón , dorado y beige 'rubio'. A menudo, estos colores constituían la totalidad de un look: "siluetas monocromáticas, envolventes y cálidas, se despliegan en sus tonos invernales", decían las notas de la colección, hasta los accesorios, incluidas las botas de punta cuadrada por encima de la rodilla. y gorras de montar de raso que aparecían por todas partes. Una rica fusión de texturas definió la colección: abrigos de piel de oveja habían sido ingeniosamente recortados para dar la apariencia de piel, hermosas gabardinas con cinturón estaban confeccionadas en lana de alpaca, mientras que los tejidos de lamé suavemente brillantes aportaban un glamour sutil. La colección se cerró con una serie de vestidos plisados ​​(quizás lo más destacado de la colección) que caían elegantemente sobre los hombros y las mangas. Se creó una colección que hablaba de la comprensión innata de Vanhee-Cybulski sobre la intimidad de la ropa, algo similar a la relación que se tiene con el cabello. "Desde los cordones hasta los mechones, la ropa cobra vida, moviéndose y fluyendo con la flexibilidad de los mechones de cabello".

Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood Otoño/Invierno 2023

Una presentación íntima al estilo de un salón, a la que asistieron el círculo más cercano de amigos, musas y familiares de la marca, marcó el primer desfile desde la muerte de Vivienne Westwood en diciembre de 2022. La presencia inimitable del diseñador se sintió en todos los looks de la colección, en los que participó su marido Andreas. Kronthaler se basa en recuerdos de su vida, en particular de sus raíces en el norte de Inglaterra (Westwood nació en Tintwistle, cerca de Derbyshire; en enero se celebró allí un funeral privado). "En todo lo que mostramos, pensé en ti y en tu origen", dijo Kronthaler, quien presentó prendas ricas en Westwoodismos: tartán recortado, estampados de estilo rococó y brocados, corsetería, crinolinas, sastrería de tweed y enaguas, todo presentado en la habitual amalgama excéntrica de Kronthaler. De estas últimas, dijo: 'las faldas enagua eran tus favoritas absolutas... Te he hecho algunas, todas diferentes, tan bonitas, tan femeninas, tan realmente femeninas'. En un gesto emotivo, la nieta de Westwood, Cora Corré, modeló el look final de la colección: un corpiño de encaje blanco usado con un par de pequeños cuernos de diablo brillantes y un par de botas de plataforma típicamente altísimas. "Una vez me dijiste que te lo podías llevar todo, que me dejaras mis zapatos con plataforma, porque sin ellos no se puede vivir", dijo Kronthaler. "Tal vez lo más importante que me enseñaste fue poner a la mujer en un pedestal".

Loewe Otoño/Invierno 2023

El último espectáculo de Jonathan Anderson tuvo lugar en el extremo este de París, en el Château De Vincennes, una gran residencia real construida como fortaleza en el siglo XII y conocida como lugar de santuario gracias a sus murallas fortificadas. Dentro de esas paredes, se había erigido una gran caja blanca en el patio central que proporcionaba el espacio para el espectáculo; En el interior, más cajas de varios colores de la artista italiana Lara Favaretto, bloques comprimidos de confeti creados en el mismo proceso que se pisan las uvas para hacer vino. Así era su construcción, cada uno venía con su propia guardia; si los tocaban, amenazaban con desintegrarse por completo.

Si no intencional, tal escalofrío –construcción versus deconstrucción, perfección y colapso– parecía una metáfora adecuada para el trabajo de Anderson, que durante mucho tiempo se ha tambaleado en tales límites. Las colecciones recientes de Loewe y JW Anderson han visto un paso del surrealismo al reduccionismo en un intento de destilar la esencia de su obra en su forma más pura; Esta temporada, dijo el diseñador, continuó este movimiento con una colección que capturó "una idea de elementalidad: una pieza, y eso es todo, reducida a la forma más contundente posible". Los vestidos rectos blancos, cortados con contundente precisión, estaban impresos con apariciones borrosas, al estilo de Gerhard Richter, de otras prendas de temporadas anteriores ("un recuerdo que se desvanece o regresa"); otras piezas tenían un efecto trompe-l'oeil para aparecer arrugadas o distorsionadas (como un cárdigan ajustado, que después del desfile Anderson reveló que en realidad era una pegatina). La viva sencillez definió a otras: un minivestido acampanado parecido a una muñeca, elaborado en cuero moldeado, suéteres clásicos con cuello en V y cárdigans con siluetas ligeramente deformadas, mientras que otras prendas parecían como si su portador hubiera cogido un trozo de tela y lo hubiera sostenido sobre el cuerpo. . "[Estaba pensando en esa] cosa infantil de envolverse en un edredón", dijo.

"Es la idea de mirar las realidades: que en la sala parezca una cosa, luego tenemos una audiencia en línea que la ve de otra manera", explicó Anderson sobre su búsqueda de claridad visual. 'Creo que se trata de: ¿cómo consigues novedades cuando vas a la tienda? Es mi mayor obsesión en este momento: ¿cómo hacer colecciones que no sean para ahora sino para dentro de seis meses? ¿Cómo se refuerza un idioma sin quedar atrapado por un idioma que usted construyó?

Victoria Beckham Otoño/Invierno 2023

La invitación para el desfile de segundo año de Victoria Beckham en París, presentado una vez más en los claustros de la iglesia de Val-de-Grâce, incluía una fotografía de la actriz Drew Barrymore con un pañuelo de seda de la marca. El look, dijo Beckham, era una reinvención contemporánea del papel de Barrymore como Edith Bouvier Beale ('Little Edie') en la película de 2009 Grey Gardens, basada en el documental de 1975 del mismo nombre: una exploración de las vidas excéntricas y solitarias de Bouvier. Beale y su madre, dos familiares de Jacqueline Kennedy Onassis. La referencia, dijo Beckham, fue una influencia perenne en su trabajo; aquí, dijo que fue el "glamour impredecible" de Little Edie lo que inspiró una colección arraigada en un nuevo eclecticismo para la marca, uno de "deconstrucción, personalización y subversión". Como tal, los looks de apertura presentaban vestidos en un conjunto de pliegues similar a un collage y adornados con plumas (más tarde, estas mismas plumas reaparecieron como un estampado fantasmal en una serie final de looks), mientras que otros vestidos presentaban elementos de cabello falso que emergían de sus dobladillos: un guiño, dijo Beckham, a la artista brasileña Solange Pessoa, que utiliza cabello humano en sus obras. Mientras tanto, la sastrería deconstruida estaba "en bruto y recortada", revelando el proceso detrás de su construcción para una "expresión figurativa de la evolución artesanal de la marca". "Realmente quería celebrar el arte de vestir y cómo la ropa es verdaderamente transformadora", dijo Beckham. 'La forma en que se ha interpretado [Grey Gardens] en la colección está muy considerada. El resultado es un personaje ecléctico, elegante y sofisticado, visto a través de la lente moderna de Victoria Beckham”.

Kiko Kostadinov Otoño/Invierno 2023

Una salida típicamente ecléctica de las hermanas Laura y Deanna Fanning comenzó con una investigación sobre ropa interior antigua (camisetas, enaguas, braguitas), las 'capas ocultas' que brindaban apoyo a las mujeres bajo vestidos y mantos históricos. Aquí, estos tropos se fusionaron con el ojo de las hermanas Fanning para siluetas fuera de lo común y combinaciones de colores inesperadas (en parte derivadas del trabajo de Kiko Kostadinov en la división de ropa masculina de su marca homónima) para una colección que llamaron "una verdadera floriège de lo desconocido". , a la vez duro y tierno'. Las camisetas estilo Henley, que recuerdan a la ropa interior, estaban cortadas con un dobladillo ondulado en capas adornado con volantes estrechos, mientras que una profusión de tul plisado daba romanticismo a las faldas y vestidos estilo lencero, además de adornar lo que el dúo llamó "pantalones acampanados". ' (su forma en capas les daba la sensación de un pantalón cargo). Los accesorios proporcionaron un adorno divertido: un 'pastiche de bolos/conducción/zapatillas de ballet' rindió una oda a la piloto de Fórmula Uno Lella Lombardi, mientras que el bolso Trivia (un elemento básico recurrente del estilo urbano) se reimaginó como un bolso de cadena más grande y una billetera con dijes en miniatura. sin duda satisfaciendo a la creciente legión de devotos seguidores de la marca.

Issey Miyake Otoño/Invierno 2023

Un cuadrado de papel intrincadamente doblado yacía en el asiento de cada asistente en el Théâtre du Châtelet, el lugar del último espectáculo de Satoshi Kondo para Issey Miyake. El gesto fue un guiño a las raíces de la colección en la forma (su título era 'El cuadrado y más allá'), usándolo como punto de partida para una exploración típicamente innovadora de la forma y la silueta. "La colección interactúa con esta forma racional y explora más allá para desarrollar prendas de formas llamativas y poco convencionales", aclaró la marca japonesa. Como tal, las composiciones de cuadrados aparecieron como un motivo impreso en las prendas asimétricas e irregulares de la colección, mientras que otras piezas vieron el cuadrado arraigado en su construcción, como cuadros repetidos que se formaron en un proceso de "encogimiento intencional" dando un relieve de tres dimensiones. textura dimensional. "Avanzar, girar y doblar, reunirse, romper, saltar, repetir, extender, expandir y descansar", decía un texto adjunto sobre los experimentos de la temporada. 'Las formas y los colores, liberados del lienzo, ahora hablan de libertad sin límites.'

Desde su nombramiento como director artístico de Schiaparelli en 2019, el diseñador estadounidense Daniel Roseberry ha modernizado con éxito la histórica casa parisina con colecciones de alta costura que conectan las preocupaciones surrealistas de Elsa Schiaparelli con una sensualidad contemporánea (también le han granjeado una falange de admiradores famosos de alto perfil). ). Ayer por la noche marcó la primera salida del diseñador prêt-à-porter para la casa, "un paso crítico y planeado desde hace mucho tiempo en nuestro resurgimiento continuo de la casa de Elsa", dijo Roseberry.

Aparentemente a la inversa, la inmensidad de su último desfile de alta costura se cambió por un salón íntimo en la Place Vendôme con menos de 200 invitados (tradicionalmente, la alta costura se muestra en un ambiente muy unido; el prêt-à-porter tiende a presentarse en espacios más grandes). Hablaba del deseo de conservar el sentimiento de exclusividad asociado con la casa histórica; de hecho, la construcción de las distintas prendas (la línea curva de la manga de un abrigo, la complejidad de un corsé de huesos, adornos dorados de ojos y narices surrealistas) no parecería fuera de lugar en las salidas de alta costura de Roseberry (y, con precios supuestamente en (de los varios miles, el prêt-à-porter aquí no es en absoluto una corriente principal). No obstante, ofrecía una visión amplia de la casa, que incluía mezclilla, chaquetas acolchadas y sastrería inspirada en esmoquin, todo con la sugerencia del exceso de los años 80. —Sí, un armario —dijo Roseberry. "Pero un guardarropa Schiaparelli."

En las últimas temporadas, Rick Owens ha mirado hacia la "inmensidad y escala" de Egipto, donde el diseñador estadounidense pasa ahora sus inviernos. "Me reconforta medir la insignificancia de las incomodidades contemporáneas frente a esa cantidad de historia", dice sobre su atractivo, tomando el nombre de la colección de esta temporada de la antigua ciudad de Luxor. Sigue a la colección de ropa masculina A/W 2023 de la marca del mismo nombre que se mostró a principios de este año; Luego, Owens señaló que había una "amargura" en la creación de una colección mientras la guerra continuaba en Ucrania, aunque agregó que era responsabilidad de la moda permanecer incondicional y hacer "lo mejor que pueda" ante la crisis. La colección femenina tenía un ambiente similar. : "Tiempos como estos pueden requerir una formalidad respetuosa y sobriedad con momentos de delicadeza como recordatorios de lo que está en riesgo y en juego", dijo el diseñador, destacando "cuán inspiradora puede ser la dignidad frente a la agresión". Como tal, la colección tenía un glamour brutal, modelos que se alzaban sobre los asistentes en una pasarela de metal industrial que serpenteaba a través de una de las alas interiores del Palacio de Tokio (los tacones de plataforma eran típicamente vertiginosos). La ropa, dijo Owens, se redujo a "las formas más simples": almohadillas bulbosas de cuero que envolvían el cuerpo, vestidos de punto cortados hasta arriba del muslo y alargados en las mangas, o chaquetas acolchadas esculturales adornadas con lentejuelas rosas o negras ( otro vestido estaba cubierto de cientos de lentejuelas colgantes, dando la apariencia de plumas).

La banda sonora estaba compuesta por una nueva canción del músico canadiense Peaches, quien se convirtió en una especie de musa de la temporada, al menos en espíritu. "La sexualidad gráfica en sus letras inteligentes sobre ritmos electrónicos brutales ayudó a que una generación de cantantes feministas se deleitara con tanto control sexual como el que tradicionalmente habían tenido sus homólogos musicales masculinos", dijo Owens. "Su ruda resistencia y ferocidad es un ejemplo más relevante que nunca".

Matthew M. Williams continuó perfeccionando su visión para Givenchy con una colección que buscaba la misma sensación de claridad capturada en su último desfile de ropa masculina en enero (el espacio del desfile en blanco óptico sugería una sensación similar de reinicio). En ese programa, Williams habló de una "nueva formalidad" que remontaba a Hubert de Givenchy; Aquí el diseñador americano volvió a mirar al fundador de la casa y sus "principios de elegancia". En la práctica, esto dio lugar a "siluetas del pasado pero adaptadas al presente": una chaqueta sastre con cintura ajustada, por ejemplo, podría convertirse en un vestido abreviado, abrigos de satén con cortes anchos a lo largo de los hombros para una silueta de gran tamaño, elegantes abrigos largos Vestidos reinventados con tejidos contemporáneos: desde cuero con bordes sin rematar cortados en la parte delantera hasta organza transparente que roza el cuerpo en tonos eléctricos de rosa y verde. La ropa urbana siguió impregnando la colección (su influencia, según Williams, era parte del "diálogo entre la elegancia parisina y la moda estadounidense" que ha observado en las últimas temporadas) en capas idiosincrásicas de pantalones deportivos, faldas de cuero desgastado y faldas escocesas, algunas adornadas con Anillos en D y tachuelas. Probablemente fue la oferta de ropa femenina más completa de Williams hasta el momento, que abarca la "confianza, la comodidad y el empoderamiento" que el diseñador dijo que quería capturar esta temporada.

Gabriela Hearst dijo que su última colección para Chloé se inspiró en la artista italiana Artemisia Gentileschi, una pintora barroca que recibió el encargo de las altas esferas de la sociedad europea en el siglo XVII (en octubre de 2020 se inauguró una exposición histórica del trabajo del artista que desafía las convenciones en la Galería de Londres Galería Nacional). "Te mostraré lo que una mujer puede hacer", dijo Gentileschi en las notas de la colección, un espíritu que influyó en la perspectiva de Hearst para la temporada, abrazando la "necesidad imperativa de historias de mujeres". Como siempre, esto estuvo entrelazado con las preocupaciones del diseñador por el clima, argumentando que un aumento de mujeres líderes daría nueva innovación y energía al campo. De acuerdo con la musa de la temporada, Hearst notó una influencia renacentista en las siluetas: una serie de vestidos estilo túnica tenían mangas acampanadas o acampanadas y se estrechaban en la cintura como si estuvieran sujetos por un corpiño, aquí reinventado en blanco y negro. dando una claridad contemporánea a la referencia. De acuerdo con las credenciales sostenibles de Hearst, se utilizó una gasa de lana de bajo impacto en todas partes (su "cualidad etérea es una sutil declaración de poder femenino"), mientras que otros tejidos se inspiraron en la arquitectura renacentista y resaltaron la artesanía del taller de Chloé, como pantalones creados con un intrincado entramado de trenzas de cuero o diamantes de satén negro degradados aplicados sobre lana.

Acné Studios Otoño/Invierno 2023

Para su última colección de Acne Studios, el director creativo Jonny Johansson pensó en el bosque, aunque con el estilo típicamente idiosincrásico de la marca sueca. El espacio del espectáculo, creado por la escenógrafa Shona Heath, evocó la inspiración con un bosque surrealista de árboles adornados con cristales brillantes y una extraña flora floreciente (Johansson dijo que le encargó crear un espacio que capturara la forma en que un bosque "siempre está cambiando, creciendo y transformar'). La colección en sí reflejaba la "magia brutal" del bosque y su tradición, con elementos de angustia o decadencia (varias de las piezas tenían costuras deshilachadas o cortadas), adornos florales de crochet y un motivo de hoja recurrente, o la paleta terrosa, salpicado de amarillo y rosa "tóxicos", naranja oxidado y un azul vivo que recuerda al conjunto de Heath. 'Con esta colección, pensaba en los oscuros inviernos que tenemos en Suecia, donde solo hay unas pocas horas de luz. Quería capturar la belleza de la oscuridad", dijo Johansson. 'Suecia es el tipo de lugar donde la ciudad termina abruptamente y luego comienza el bosque de pinos. Siempre me ha gustado el contraste entre la vida urbana y la naturaleza, la idea de que un bosque infinito está a la vuelta de la esquina. '

Paco Rabanne Otoño/Invierno 2023

Julien Dossena marcó su regreso a la programación femenina (anteriormente había elegido mostrar sus colecciones para Paco Rabanne durante la semana de la alta costura) con una colección que rindió homenaje al fundador de la casa del mismo nombre, fallecido en febrero de este año a los 88 años. En particular, Dossena Miró hacia la amistad entre Rabanne y Salvador Dalí: "dos visionarios españoles unidos por su expresión radical... mundos que eran a la vez mágicos, místicos y misteriosos". Como tal, la colección incluía una serie de obras del artista surrealista (con la participación de la Fundació Gala-Salvador Dalí), aquí impresas en vestidos cortados; mientras que también aparecieron motivos que recuerdan a sus obras (como una granada abierta o un teléfono dorado). En otros lugares, Dossena presentó una rica amalgama de textura y adornos: ya sea el forro de lana peluda de un abrigo largo hasta el suelo (la apariencia era de piel), oropel brillante o cuero fusionado con la diáfana cota de malla característica de la casa. Los cinco looks finales fueron creaciones de archivo que abarcan cinco décadas de Paco Rabanne, un testimonio, dijo Dossena, del legado continuo del difunto diseñador. "Estos vestidos señalan la artesanía innovadora que siempre definirá a las mujeres atemporales y totémicas de Paco Rabanne".

Dries Van Noten Otoño/Invierno 2023

La última colección de Dries Van Noten surgió con la inspiración más simple: "el amor por la ropa... los momentos íntimos y tiernos entre una prenda y su portador". Es un enfoque que ha definido durante mucho tiempo la obra del diseñador belga, que ha evitado en gran medida la teatralidad en pos de prendas consideradas hechas para existir en el guardarropa del usuario durante las próximas décadas. Aunque no sin gestos de belleza descarada (Van Noten trabaja con ojo de artista para el color, la forma y el adorno) figuraron aquí en una serie de yuxtaposiciones evocadoras: "gestos a gran escala mezclados con un enfoque en los pequeños detalles... lo precioso y enrarecido con lo crudo y lo sin refinar', como lo describen las notas de la colección. Como tal, había una grandeza descolorida en las capas de sedas lavadas, los brocados de patchwork o las costuras sin rematar (una falda floral y un vestido con hilos colgantes parecían mirar un tapiz desde su parte inferior), un contraste con la lánguida simplicidad de la silueta. "El placer de las telas y la vida que adquieren a lo largo de los años, apreciadas, utilizadas, reparadas y dotadas de un nuevo significado para el día de hoy", dijo la casa.

The Row Otoño/Invierno 2023

La elegancia considerada de The Row de Mary-Kate y Ashley Olsen se extendió hasta los refrigerios previos al espectáculo: platos de chocolate amargo desmenuzado y montones de peras, cada una rematada con una gota de cera roja en el tallo. La colección en sí, presentada en una mansión del siglo XVIII prácticamente sin adornos en la Rue des Capucines, continuó destilando la visión de lujo discreto de los diseñadores, representada aquí en siluetas que envolvían el cuerpo (aparecían adornos tipo bufanda y poncho; los abrigos eran agarrado cerrado en la mano; la sastrería fue cortada con proporciones espaciosas). Una sensación de glamour apareció en vestidos negros con hombros descubiertos y guantes de ópera de cuero, mientras que breves destellos de rojo y naranja interrumpieron la paleta que de otro modo sería sobria.

Courrèges Otoño/Invierno 2023

El director creativo de Courrèges, Nicolas Di Felice, dijo que su última colección "surgió de la postura curva de un cuerpo envuelto sobre una pantalla". De hecho, en un momento ahora viral del desfile, que tuvo lugar en una caja ópticamente blanca, empañada de niebla y muy iluminada, la primera modelo caminó por la pasarela mientras se desplazaba en un iPhone. El gesto encorvado, dijo Di Felice, dio forma a la silueta curva de la colección, con prendas que "proyectaban [su] volumen hacia afuera para proteger el cuerpo del mundo" (como tal, las amplias chaquetas de cuero y prendas exteriores tenían cortes anchos en los hombros, su peso inclinaba ligeramente hacia adelante como si estuviera inclinado sobre un teléfono). Con la banda sonora de una voz incorpórea que repetía "¿el cielo es azul?", la colección tenía un aire de ritual futurista con suéteres con capucha monásticos que cubrían el cuerpo y una serie de vestidos de columna alargados, lucidos con vastas joyas circulares debajo. "Una ceremonia de luz e iluminación... iluminando el camino hacia el otro dentro de nosotros mismos", describían las notas adjuntas. "A través de la oscuridad, a través del humo y los espejos, te veo".

Saint Laurent Otoño/Invierno 2023

De 1975 a 2001, Yves Saint Laurent mostró sus colecciones de alta costura en una pasarela elevada en el salón dorado del Hotel Intercontinental de París; Ayer por la tarde, el actual director creativo de la casa, Anthony Vaccarello, recreó el espacio, aunque en un gran espacio de exposición construido en el Trocadéro. "Para hacer que la referencia sea nuevamente relevante, Vaccarello ha tomado símbolos del período opulento (llamativas lámparas de araña de bronce y una pasarela de forma única) y los ha insertado en un entorno de caja negra radicalmente contemporáneo", dijo la casa. Proporcionó una metáfora adecuada para la permanencia de Vaccarello en la casa, que se define al extraer elementos del archivo de Yves Saint Laurent y reinventarlos en su propio estilo marcadamente contemporáneo. Esta temporada, en lugar de un punto de inspiración específico, Vaccarello buscó continuar perfeccionando lo que llamó "la esencia del estilo clásico de Saint Laurent... una potente mezcla de precisión, emoción y reticencia".

Creaba una silueta y un corte severos (el traje de falda a rayas de la apertura tenía enormes hombros acolchados para crear una forma dramática que se reiteró en todo momento ("todo comienza con este gesto"), combinado con florituras de glamour, como amplias faldas tipo manta. bufandas, cuellos con lazo y pesados ​​brazaletes y puños dorados. Un sentimiento de "emoción", dijo Vaccarello, surgió en una "disolución de la exclusividad de género", con prendas arquetípicamente masculinas (la chaqueta sastre, la camiseta sin mangas, la bomber de cuero) integradas en su guardarropa femenino, mientras que el uso de telas a rayas, tartán y los cuadros glen adquirieron "una feminidad atemporal gracias a una sorprendente ligereza". Como es típico del trabajo de Vaccarello, un sentimiento de sensualidad infundió la colección; Camisetas sin mangas, medias transparentes y capas de gasa exploraron ideas de ocultación y exposición. "La mujer Saint Laurent expone su cuerpo cuando lo desea y lo oculta si le apetece", dijo la casa.

Dior Otoño/Invierno 2023

Maria Grazia Chiuri evocó un ambiente de feminidad para su última colección Dior, que estuvo respaldada por una vasta obra de arte caleidoscópica de la artista portuguesa Joana Vasconcelos (la obra carnavalesca presentaba encajes, bordados y crochet y se inspiró en flores del archivo Dior; continúa una tradición de Grazia Chiuri colaborando con mujeres artistas en sus decorados). 'Una relectura de la década de 1950', describió la propia casa de la colección, que comenzó con Grazia Chiuri mirando hacia atrás a los diseños de la casa de mediados de siglo; en particular, se centró en tres mujeres que se han convertido en arquetipos del estilo francés: Catherine Dior (hermana del fundador de la casa Christian Dior y supuesta inspiración detrás de la perdurable fragancia 'Miss Dior'), Édith Piaf y Juliette Gréco. Cada uno, observó, subvirtió la vestimenta femenina a su manera; En la colección, esto figuraba en siluetas femeninas (vestidos de cintura ajustada, faldas acampanadas hasta la pantorrilla y blusas) liberadas de constricciones e imbuidas de una nueva ligereza (una sensación de suave despeinado se manifestaba en acabados arrugados y moteados). La flor también apareció en todas partes, inspirada en Catherine Dior, quien vendió e intercambió flores después de su etapa como luchadora de la resistencia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, aquí reinventada con estampados florales nebulosos y delicados bordados. "Fuerte y frágil al mismo tiempo", describió la casa. "Esta colección de Dior es la firma misma de una feminidad que va contra la corriente".

Estén atentos para más información sobre la Semana de la Moda de París Otoño/Invierno 2023.

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Jack Moss es el editor de características de moda en Wallpaper*. Después de haber ocupado puestos en las revistas 10, 10 Men y AnOther, se unió al equipo en 2022. Su trabajo se centra particularmente en los momentos en los que la moda y el estilo se cruzan con otras disciplinas creativas, entre ellas el arte y el diseño, además de defender una nueva generación de talento internacional y perfilando las figuras y marcas líderes de la industria.

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